Как построить небольшую баню своими руками из подручных материалов? Выбираем строительный материал.

Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.

Один из самых простых и доступных вариантов – баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.

Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

Планируем

Под парилку мы отведем немалую площадь сарая, примерно 6 кв. м, это будет небольшая парная, при расчётах учитывайте то, что на одного посетителя должно приходиться минимум 2 кв. м. Если у вас небольшая семья, то 6 кв. м вам вполне будет достаточно, но если вы планируете в дальнейшем зарабатывать с помощью парной, то площадь, соответственно, понадобится больше.

Постройка каркасной бани: преимущества и недостатки

Достоинства каркасной конструкции:

• экономия. Возведение каркасной постройки обойдется дешевле, чем постройка бани из бруса или других материалов. Для каркасных сооружений не нужны особо прочный фундамент, дорогостоящие материалы и сложные чертежи;
• высокая скорость постройки. Отсутствие сложных конструкционных особенностей уменьшает время, затрачиваемое на возведение бани. Можно делать одновременно внешнюю и внутреннюю отделку. В среднем постройка занимает всего несколько недель;
• строительство можно проводить в любое время года;
• отсутствие необходимости нанимать строительную бригаду. Постройка каркасной бани своими руками – это несложный процесс, который не требует наличия специальных навыков;
• хороший уровень теплоизоляции. Всего за 2-3 часа парная полностью прогреется, другим видам бань нужно в два раза больше времени;
• экономия топлива. Поскольку каркасная баня прогревается быстрее, она нуждается в меньшем количестве бревен;
• широкий выбор отделки. Каркас можно обшивать и изнутри, и снаружи множеством материалов, что помогает придать постройке неповторимый вид. К примеру, внешнюю отделку можно сделать, используя плитку, доски, сайдинг и даже штукатурку;
• отсутствие усадки, поэтому можно сразу же делать внутреннюю отделку бани и начинать эксплуатацию парной.

Недостатком каркасной конструкции является низкая пароизоляция. Во время снегопада, дождя внутрь каркаса может попадать вода и накапливаться, это приводит к возникновению конденсата. Но если знать, как сделать каркасную баню и позаботиться о пароизоляции, то это неприятное явление можно будет избежать.

Пол в бане

На пол из бетона в сарае стоит уложить структурную плитку, поверхность такой плитки немного шершавая, как бы немного абразивная. И на такой плитке практически невозможно поскользнуться. Также стоит изготовить из досок решетки, которые уложим поверх плитки для комфортного передвижения по бане, ведь дерево не нагревается так, как плитка, и не будет жечь ступни при ходьбе.

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

***

А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.

Материалы для парной

Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.

Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой.

Печь и вентиляция

У двери на огнеупорные кирпичи поставил печь-каменку. Кирпичи положил также между печкой и стеной. Трубу вывел наружу. Печь оградил деревянными перилами, чтобы случайно не коснуться раскаленного металла.

Просверлил в стене рядом с печкой небольшое отверстие – для притока воздуха в печь. Вентиляционное отверстие сделал и под потолком. Оба отверстия оборудовал задвижками, которые позволяют регулировать приток-отток воздуха.

Проводим электричество в баню

Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

Дополнения:

• все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
• не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
• светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
• многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

А в зимний период водные процедуры можно заменить снеговым обтиранием:

• обязательно следите за тем, чтобы вода в бочках, бассейне или пруде не застаивалась. Проводите дезинфекцию в емкостях с водой. Особенно если у вас парятся другие люди;
• со временем вы сможете баню расширить, пристроить комнату для отдыха, и использовать ее и для заработка. Ведь это хорошая идея для бизнеса.

Как построить

Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.

1. Сначала закладывается фундамент – если столбчатый, то нужно вырыть ямки в местах заглубления, сделать правильную подушку из песка и гравия внизу, утрамбовать, пролить водой, а уже после этого – делать столбики.
2. Если они из асбоцементных труб – внутрь кладется арматура и труба заливается бетоном. Если из кирпича – площадка должна быть из 4 кирпичей. Столбики делаются под углами и под соединениями стен, а также промежуточные.
3. Фундамент гидроизолируется – мастикой и рубероидом. Поверх рубероида кладется обвязочный брус.
4. На обвязочный брус крепятся и стойки, и лаги пола. Начинать надо с лаг. Но перед тем прокладывается траншея для слива и канализационная труба (можно без этого, но мы сейчас описываем вариант, который оптимален под поставленную задачу – дешево и добротно).
5. Вам решать, будет ли утепляться пол. Если баня летняя, нужды в этом нет, если всесезонная, то утеплить стоит. Для утепления подбивается черновой пол из необрезной доски, на него кладется пленка, утеплитель, пленка (если минвата), или просто утеплитель (если это пенопласт, пеноизол или что-то вроде).
6. Потом закрывается стяжкой, делается наклон для слива под парилкой и моечной и закрывается сверху проливным чистовым полом. Если выбран сухой, то устройство другое, смотрите по приведенной выше ссылке.
7. Стойки можно возвести уже тогда же, когда ставятся лаги. Лучше собрать их на полу, потом поднять и закрепить уголками на обвязочном брусе. Сразу сделать хотя бы временные укосины.
8. Когда положен верхний обвязочный брус, на него крепится стропильная система и уже можно делать крышу.
9. Под готовой крышей делается потолок, например, настильный – самый простой. Это доски, положенные на обвязочный брус. Сверху их можно утеплить чем-нибудь легким – эковатой, например. Снизу в парилке можно закрыть фольгой, сделать обрешетку и закрыть все вагонкой.
10. Стойки снаружи закрываются досками, которыми вы обшиваете баню выбранным способом – внахлест или на шпонку, или у вас шпунтованная доска. Изнутри все закрывается пленкой гидроизоляции, которая крепится к стойкам. Внутрь кладется утеплитель, снова закрывается пленкой, но уже пароизоляции (не путать! Гидро пропускает пар, а паро – нет!).
11. Поверх пароизоляции набивается обрешетка из реек, на нее крепится вагонка. В парилке можно использовать в качестве пароизоляции фольгу. Обрешетка нужна для создания вентзазора (!больше о вентиляции в бане здесь) и сушки вагонки.
12. Остается поставить окна и двери. А потом – провести дымоходную трубу через потолок и крышу.

Выводы

Теперь вы знаете, как сделать баню из сарая своими руками, это не такая уж и сложная задача. Парясь в бане, вы получаете уйму положительных эмоций, при этом серьезно укрепляете состояние своего здоровья.

Да, сооружение бани, достаточно трудоемкий процесс, и если вы доведете начатое дело до конца, вы и ваша семья будете счастливы, и если подойдете к этому делу с выдумкой, подключите смекалку и фантазию, сможете неплохо подзаработать.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

ВАЖНО! Все бани из досок – каркасные, но не все каркасные бани – из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

НА ЗАМЕТКУ! Брус – пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.

Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху – к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

На фото можно видеть стойки и укосины

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты – с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

Уголки оцинкованные для крепления

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели – цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.

Из доски внахлест

Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.

Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.

Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.

ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.

Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.

Видео

Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.

Из шпунтованной или из досок на шпонке

Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.

Шпунтованая доска

При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.

Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.

Крепление аналогично предыдущему варианту – начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски – если длинная, то оно необходимо.

Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.

Шпонка в данном случае – это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».

шпоночное соединение

Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).

Из досок и рубероида

Рубероид – гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.

То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.

Еще одно применение рубероида – это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция – паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.

Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция – к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции – не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».

(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)

В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.

Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.

Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев – в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.

ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка – либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.

Заливка фундамента

Для бани с гаражом обычно заливают ленточный фундамент. Исключение составляют небольшие, легкие и мобильные бани, которые можно ставить на столбчатый фундамент. Ленточный фундамент строить сложнее и дороже, но результат того стоит. Такой фундамент может выдержать и каменное здание, и баню с двумя этажами.

Траншея, в которую будет производиться заливка фундамента, роется по всему контуру здания, а также под несущими внутренними стенами, если они предполагаются. Основой ленточного фундамента служит тщательно утрамбованная песчаная подушка. Иногда фундамент армируют для придания ему большей прочности. Если здание возводится из каменных материалов, придется это делать обязательно. Перед заливкой в траншеи закладываются трубы для канализации бани, если это предусматривает проект, и подводятся другие коммуникации.

Процесс заливки ленточного фундамента под хозблок и баню

После заливки бетона фундамент должен схватиться и несколько суток отстояться. Желательно, чтобы ленточный фундамент под баню возвышался над землей не менее чем на 25 см. Гидроизоляция фундамента обязательна, это может быть плотный строительный целлофан или два слоя рубероида внахлест, иногда для еще большей изоляции его обмазывают битумом по всей длине.

Изготовление полок

Каркас скамеек выполнен из того же дерева, что и остальная часть рамы — сосновые доски 5х8 см. Для крепления рамы к стенам использовал винты 6×110 мм

Процесс обшивки полок в бане липой

Непосредственно сами полки обшивал липой.

Для этого:

• Порезал доски на планки по 40 см длиной.
• Прикручивал их снизу через раму с помощью саморезов.

Чтобы предотвратить растрескивание древесины, предварительно засверливал отверстия сверлом.

Где заказать или купить

Заказать утепление потолка бани возможно у специалистов. Сотрудники предприятий, которые собраны в отдельном разделе нашего сайта, выполняют утепление качественно и в короткие сроки.

Кроме этого, существует возможность выполнить работы по теплоизоляции самостоятельно. В таком случае рекомендуется ознакомиться с перечнем поставщиков утеплителей.

Потолки бани или жилого дома издавна утеплялись природными экологичными материалами: глиной, землей, опилками, мхом и другими. Любой может самостоятельно выполнить утепление потолка бани опилками. Технология несложная, а материал будет стоить копейки. На самом деле опилки могут достаться Вам даже бесплатно, если Вы обратитесь в компанию, которая занимается деревообработкой. За меленькую доплату Вам даже могут привезти опилки домой.

Некоторые читают в Интернете статьи о том, сколько будет стоить утепление потолка и начинают откладывать деньги. Ведь строительный прогресс не стоит на месте, как не стоят на месте и цены. Однако если взглянуть на это беспристрастно, то окажется, что дедовские методы строительства и утепления ничуть не хуже.

Бани наших дедушек и бабушек стоят и превосходно служат до сих пор. К тому же пока еще не известно, как поведет себя через 15-20 лет тот же модный ныне пенополиуретан. А вот поведение обычных опилок вполне предсказуемо.

Изготовление двери

Двери изготавливал аналогично стенам и крыше:

• Рама — сосновые доски.
• Утеплитель – минеральная вата.
• Теплоизоляционный слой — алюминиевая фольга.

Кроме того, в дверь я установил стеклопакет – просто вклеил его на пену.

Вклеивание стекла в дверь бани

Проект #2 — в ход идет арболит

А вот хороший пример строительства бюджетной бани из арболита – по цене выходит не намного дороже, чем каркасная технология. Итак, наружные стены парной будут толщиной в 20 см, внутри – кирпичная перегородка от печи.

Вот как выглядит сам процесс стройки:

• Шаг 1. Выкапываем сливную яму размерами 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС с камнями, делаем опалубку, заливаем.
• Шаг 2. Копаем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Засыпаем песком и трамбуем.
• Шаг 3. Ставим опалубку, армируем по два прута сверху и снизу. Вертикальные прутки ставим через метр. Заливаем фундамент.
• Шаг 4. Укладываем в моечной и парилке ЭППС, сетку и заливаем полы. В моечной дополнительно организовываем слив.

Подробную информацию о сливе можно найти тут:

• Шаг 5. Кладем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
• Шаг 6. Изготавливаем крышу, используя доски 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами – 55-80 см. Покрываем.
• Шаг 7. Варим печь или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции подходит такая: снаружи воздух идет к зазору между печкой и кирпичной стеной, где нагревается.
• Шаг 8. Устанавливаем на чердаке бак для душа.
• Шаг 9. Отделываем стены изнутри. Если есть возможность, используйте Изоспан FB – специальный для бань материал, плюс термостойкий скотч. Для потолка хорош Изолон, который выдерживает температуру до 150°С.

Такая вот бюджетная и вполне удачная получается баня.

При выборе арболита обратите внимание: по своей плотности он бывает теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг/м, второй – 500-850 кг/м. Этот материал применяется для возведения самонесущих стен и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Варианты установки стоек фундамента в грунт

Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек. Первый вариант (рис. 2) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта. Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.

Рис. 2. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте: 1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка; 4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен; 6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция; 9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки.

Второй вариант (рис. 3) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах. Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы. Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.

Рис. 3. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте: 1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы; 3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок; 5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы.

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои. Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 4). Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

Рис. 4. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте: 1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка; 4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор; 6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса; 8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса. Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса. После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки. Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок.

Утепление стен

Как только рамы были установлены, пришло время для утепления

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пенопласт не подходит для утепления парной зоны, т.к. температура внутри может достигать 120 °С.

Я использовал минеральную вату толщиной 80 мм. Подбирал ее под толщину досок, из которых собрал раму.

Зашиваю утеплитель фольгой

Внутри я использовал алюминиевую фольгу (не обычную кухонную, а более прочную, строительную, которая не рвется). Для проклеивания стыков использовал алюминиевую ленту, чтобы предотвратить попадание воздуха в изоляцию.

Примеры проектов

При выборе наиболее подходящего варианта нужно остановиться на том, который устраивает по финансовым причинам и при этом подходит по своему качеству. Вот несколько различных примеров построек рассматриваемого типа.

Простой вариант

Если есть желание выбрать относительно недорогой вариант, нужно, чтобы стены были сделаны в виде деревянного каркаса, обшитого вагонкой. Крышу в большинстве случаев делают двухскатную, общую и для бани и для хозблока. В этом случае рекомендуется выбрать проект, где есть минимальное число помещений.

Одним из возможных вариантов может быть домик с двумя дверьми, где в одном помещении парная, туалет и комната отдыха, а другое предназначено для хозяйственных целей Источник anticafe-sandbox.ru К сожалению, кроме дешевизны и простоты у данного варианта трудно найти достоинства. В этом случае стены недолговечны, через несколько лет их придётся менять. Из-за слабой теплоизоляции отапливать этот домик зимой смысла не имеет.

Слабая влагоизоляция приведёт к появлению ржавчины на металлических предметах в хозблоке Источник pinterest.com

Поскольку в большинстве случаев потребуется осуществлять нагрев воды с помощью дров, баня с сараем должны быть дополнены дровяником.

Компактный проект

Если здание сделать из бруса, это придаст ему долговечность и надёжность. Проект можно сделать, включив в него самое необходимое. Вот как он, например, может выглядеть.

Проект хозблока с баней и комнатой отдыха Источник 2proraba.com

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как оформить газон на даче: разновидности ландшафтных решений, уход + 45 фото.

Если построить стены из кирпича или шлакоблока, а затем обшить их деревом, качество таких покрытий будет не хуже деревянного, а прочность, надёжность и долговечность возрастут многократно. Баня с сараем под одной крышей простоят много лет.

Совмещение бани и хозяйственного помещения может быть сделано как комфортное место для отдыха.

Рассмотрим следующий проект.

Проект хозблока Источник highlogistic.ru

В нём можно предусмотреть наличие кухни, а в комнате отдыха поставить диван. Если здесь имеется отопление, в таком домике можно не только мыться или готовить, но и принимать гостей или жить в течение некоторого времени.

Разумеется, это только один из возможных вариантов. Существуют проекты, где в таком доме имеется второй этаж, где, например, может находиться мастерская или баня, хозблок и веранда под одной крышей.

Вариант хозблока с баней Источник assz.ru

Пользуются популярностью также проекты, в которых дом построен углом.Таким образом расположенные баня и сарай под одной крышей являются более компактными по сравнению с линейным вариантом.

Монтаж и утепление напольного покрытия

К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).

В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

Предлагаем ознакомиться: Дымоход печки из кирпича своими руками

1. Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
2. Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
3. Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
4. Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
5. Затем материал пола прижимают плинтусами.

Устройство верхней обвязки каркаса

После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса.Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Устройство верхней обвязки

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 6).

Рис. 6. Обшивка стен жердями: 1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки; 3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция; 6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка.

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке. Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения. После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением. В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки.

Утепляем помещение

Конечно же, для бани главное – утепление. Именно по этой причине нужно изначально совершить внешнее утепление, после чего, приступить к внутреннему обустройству. Для того, чтобы создать идеальные особенности тепла и комфорта, нам потребуется:

• Минеральная вата, в качестве утеплителя;
• Специализированные сэндвич панели, для утепления помещения.

Вместо панелей можно использовать другие декоративные материалы. Процесс утепления:

1. Тщательно очищаем стену;
2. Используем специализированные профили, для последующей отделки стен минеральной ватой;
3. Закрепляем минеральную вату;
4. Закрепляем декоративный материал.

В принципе, нет ничего сложно, но все же, очень важно действовать строго по установленному плану, чтобы получить поистине шикарные результаты и высокое качество покрытия.

Инженерные системы

Очень хорошо, если в помещение протянут свет, вам придется только сменить внутреннюю проводку на внешнюю, используя качественные провода, и высококачественную изоляцию. Также нужно провести следующие системы:

• Подвод канализации;
• Подвод воды.

Для подключения воды используйте полипропиленовые трубы, которые отличаются высокими параметрами качества, выносливости и прочности. Перед началом работ нужно составить определенный технический проект, который поможет вам заложить трубы на нужную глубину, создать качественное дополнительное утепление, и сделать работы более рациональными и быстрыми. Подводка канализации осуществляется также на основании применения качественных пропиленовых труб и на основании проработанного технического проекта.

Утепление потолка бани опилками

К достаточно распространенным способам относится утепление потолка бани опилками. Особенно этот материал рекомендуется применять там, где баней будут пользоваться пожилые люди и дети. Он наиболее безопасен.

Однако, следует знать, что использование исключительно опилок тоже может быть чревато – непокрытая россыпь опилок:

1. пожароопасна (любая искра может стать причиной пожара);
2. излишне грязна (сквозняк способен разметать опилок по всей бане).

Лучше всего использовать опилки в смеси с глиной или цементом. Плюсы глины описаны выше, а совмещенные с цементом опилки обеспечивают надежную и крепкую стяжку на потолке.

К часто встречающимся вариантам относится слой опилок, засыпанный сверху слоем земли. Это гарантирует защиту от возможного пожара, а слоистость – высокие изоляционные свойства.

Утепление потолка бани глиной с опилками

Важно помнить о том, что и «пирог» утепления потолка требует исполнения установленного регламента:

1. подготовка потолка к заливке глиной с опилками (подготовка настильного потолка или создание опалубки);
2. желательно разделить потолок на секции (это облегчит в дальнейшем процесс утепления);
3. обязательное использование гидроизоляции (можно ограничиться замазыванием щелей потолка глиной, но лучше всего положить рулонные гидроизоляционные материалы);
4. укладывание смеси глины и опилка;
5. возможна насыпка дополнительного слоя песка после полного высыхания глины.

Самое сложное в этом процессе: создание самой смеси. Важно соблюсти необходимые пропорции вещества и подобрать нужную консистенцию, а также правильно выбрать глину и опилки. С глиной все достаточно просто: подойдет любая, самой распространенной считается красная. А вот опилок должен быть обязательно сухим, свежий не подойдет. Идеальным выбором будут дубовые опилки, но они редки, поэтому можно остановиться и на хвойных породах.

Утепление потолка бани глиной

Несмотря на дешевизну глины, не стоит думать, что достаточно просто: накопать глины и засыпать ей потолок.

В этом случае она будет трескаться, обладать меньшими теплоизолирующими свойствами. Поэтому с давних времен глина используется в сочетании с другими материалами. Например, к ним относятся:

• опилки;
• перемолотая солома;
• древесная кора;
• песок;
• керамзит.

Сочетание с опилками, соломой и песком считается наиболее распространенным. Применение керамзита целесообразно при укладывании глины слоями.

Любой из вышеперечисленных дополнительных компонентов будет обеспечивать повышенную прочность слоя и лучшую теплоизоляцию.

Сооружение стропильной конструкции

Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.

Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.

Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.

Проект #3 — миниатюрная банька из бруса в национальном стиле

А если уж русскую парную вы не представляете из другого материала, как брус, можно построить вот такой относительно бюджетный вариант.

• Шаг 1. Выравниваем площадку под фундамент из отсева, сколачиваем «опалубку» и оставляем только проем для слива воды из моечного помещения.
• Шаг 2. Выкладываем ЭППС, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем скат для воды и фундамент готов.
• Шаг 3. Укладываем сруб. Под первый венец кладем обработанную антисептиком доску, которую закрываем рубероидом с трех сторон. На саму доску можете положить мох – он обладает антисептирующими свойствами, а потому венец бани прослужит еще дольше.
• Шаг 4. Строим стены и оставляем так на несколько месяцев для усадки.
• Шаг 5. Крепим стропила и покрываем крышу. Через перекрытие делаем проход трубы – его легко изготовить из металлического уголка и листа нержавейки.
• Шаг 6. Между парилкой и предбанником делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем с двух сторон вагонкой.
• Шаг 7. Выкладываем керамогранитом пол перед печкой. Оставляем специальное отверстие в полу – для приточной вентиляции.
• Шаг 8. Выводим трубу от печи через крышу. Проход делаем из резины Мастер-флеша, которая стойка к температуре. Стык с кровельным покрытием герметизируем MS-полимером.
• Шаг 9. Крепим полки в парилке и проводим электричество.

Запомните: первый шаг к огромной экономии во время строительства собственной бани – это построить ее самому!

Технология

Олег мне признался, что на данную баню из опилок у него ушло 8.000 рублей! Давайте расскажу, почему так получилось.

Эта баня построена в Кировской области в глубинке. Здесь навалом такого материала как опилки, остается сделать каркас и засыпать туда опил.

1. Сперва идут столбы, благо наш лесхоз предлагает чистку леса за скромную плату. Верней сказать 150 рублей за 1 куб.м. валежника. Приехав в лесхоз и взяв там заветную квитанцию, хозяин поехал в лес. Набрал там необходимые бревна диаметром 20-24 см
2. Эти бревна ошкурил и промазал на высоту 1,2 метра битумной мастикой, поверх намотал рубероид и вкопал в землю.
3. Между столбами выкопал фундамент с лопату глубиной, для того чтоб уж опилки на голую землю не ложились.
4. Далее, снаружи в видимой части бани обшил все вагонкой, сзади, где ничего не видно обшил остатками досок, которые нашел от разбора старого сарая. (Вагонку взял на деревообрабатывающем комбинате как некондиционную, цена вопроса 2.000 рублей)
5. Внутри также все обшил вагонкой
6. Сделал одно бревно для укладки потолка, или матница по нашему, положил на неё старые доски, которые тоже нашел по двору, и потолки подшил вагонкой.
7. Начал засыпать опилки, обычные сырые с пилорамы. Немного прессовал их самодельной дощечкой.
8. Дверь заказал в столярке за 2.000 рублей
9. Полы и полог выкрасил обычной краской, кстати, они также из обычной толстой доски. Краска обычная на масленой основе.
10. Печь вышла на халяву, так как его отец сварщик 50 уровня, то он ему из своих материалов сам сварил эту печь. Обложили её кирпичом и заложили поддовало чугуниной и камнями
11. Слив сделал за пределы бани, на это ушло не больше мешка цемента.

Вот такая вот чудо баня получилась.

От себя

• Опилки я рекомендую смешивать с гашеной известью, она не дорогая и продается в Казани почти в каждом районе.
• Для хорошего высыхания полов я бы добавил в бане вентиляцию. Приточку обязательно с улицы и за печь, а вот выход сделал бы через вентиляцию Басту в противоположном углу. Так и полы будут всегда теплые, и баня высыхать будет махом.

Вот такая вот баня «без понтов» получилась у Олега. Если вам необходима подобная недорогая банька на своем участке, то можете заказать её у нас. Цена бани будет очень недорогой.

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление потолка в бане » Делать утепление потолка бани глиной с опилками или опилками с цементом? Что лучше и есть ли разница?

Во всем важен комплексный подход: когда каждая деталь получает должное внимание. Не исключением стал и процесс утепления бани.

Немаловажное значение имеет правильное утепление потолка. Не крыши, а именно потолка: его теплоизоляция не только препятствует улетучиванию теплу, но и оберегает перекрытия от повреждения в результате образования избыточной влаги. (Про утепление крыш бань, когда это нужно, смотрите здесь).

Как ухаживать за теплицей из поликарбоната

Поликарбонат отличается простым уходом, иногда можно промывать его для улучшения светопроницаемости без абразива. В основном ухаживать за постройкой нужно после сбора урожая, вытирать отдельные листы. Основные правила ухода:

• устранение растительных остатков;
• обработка почвы бактерицидными веществами;
• удобрение сидератами, перегноем, компостом и другими комплексными минеральными средствами;
• дезинфекция.

Перед тем, как начать подготовку участка для строительства теплицы из поликарбоната, можно ознакомиться с рекомендациями пользователей и видео.

5

37

Автор публикации

не в сети 5 дней

stelgon

25

Комментарии: 0Публикации: 14Регистрация: 02-10-2019

Теплицы из пластиковых труб

Высоким качеством отличаются изделия с каркасом из ПВХ труб. Они устойчивы к коррозии, осадкам, изменениям температур, могут быть разных типов:

• арочные. Простые в выполнении, обладают хорошими снего- и ветростойкими параметрами;
• двускатные прямостенные. Они удобные и простые, устойчивы к снегу, ветру;
• многоугольные. Имеют расширенную внутреннюю площадь, низкий коэффициент светоотражения;
• пристенные. Одна сторона парника имеет общую стенку с сараем или домом;
• каплевидные. Теплицы в форме капли имеют много плюсов, однако высокорослые культуры не получится выращивать из-за небольшой высоты стен.

Для работ применяются трубы диаметром от 20 мм, длина может составлять 1-6 м. Соединяются они клеем, мебельными болтами или стандартными стяжками, хомутами. Желательно применять основу из бруса и песчано-гравийной подушки.

Завершающий этап работ

Технология утепления потолков идентична способу утепления стен. Помимо этого, потолок можно утеплить еще и под крышей со стороны чердака, засыпав между балками керамзит или уложив слой минеральной ваты.

Для теплоизоляции помещений бани важно правильно установить окна и двери. Насчет того, какие окна лучше всего держат тепло, единого мнения нет, многое зависит от производителя.

Несколько вариантов теплоизоляции бани

Важно то, что и в деревянных и в металлопластиковых окнах используются, как правило, одинаковые стеклопакеты, поэтому технические характеристики обоих видов окон примерно одинаковые. Конечно, если проектом запланирована баня из дерева, то для гармоничного сочетания, лучше всего устанавливать в ней двери и окна тоже деревянные.

Проект #4 — парная на легком каркасе из подручных средств

Брусья для каркаса бани можно сделать даже из собранных дров, по желанию. Главное только выбрать из них без дефектов и сучков, и обязательно обработать антисептиком.

Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

• Шаг 1. Делаем брусья для каркаса, обрабатываем и сушим.
• Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: вырываем буром грунт на метр, забываем туда толстые сосновые колы и поверх делаем забутовку из бетона и камней. Далее заливаем столбы уже до верха.
• Шаг 4. Собираем каркас.
• Шаг 5. Роем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, выводим туда трап. Это – летний не утепленный вариант, а для зимнего можно проложить утеплитель или греющий кабель.
• Шаг 6. Утепляем пол и потолок, кладем поверх утеплителя пленку. По стенам и потолку пускаем финскую фольгированную бумагу для саун.
• Шаг 7. Ставим печь. Берите с регистром, т.к. нужен подогрев воды для моечной – для того, чтобы не приобретать отдельно бойлер. Так, хорошо зарекомендовала себя печь «Вулкан» — недорогая и греет хорошо.

Такая баня на удивление служит долго, пар радует и проводить в ней время – одно удовольствие. А минусы найти можно всегда.

Как сделать освещение в теплице

Для получения обильных, качественных урожаев, следует провести освещение. Важно правильно комбинировать естественный и искусственный свет. Из-за влажного микроклимата применяется изоляция проводов в специальных коробах. Источниками света могут быть лампы накаливания, галогенные, люминесцентные или светодиодные источники.

Укладка электропроводки

Электричество в моей бане используется для:

• Освещения.
• Датчика температуры и влажности.
• Отопления печи (ТЭНы).

Я купил силиконовые кабели, чтобы они выдерживали температуру более 120 °С. Прокладывал их через гофру. Снаружи кабели подключены к электрической коробке..

Печь электрическая