Делаем лестницу из бруса на второй этаж своими руками — от проекта до сборки

Самая простая лестница из бруса выглядит привлекательно и эстетично.

Обязательным элементом в двухэтажных и более высоких домах является лестница. Конструкция должна хорошо вписываться в общий интерьер дома и соответствовать всем требованиям безопасности. Цена готовой конструкции в магазинах начинается от 12 000 р, но при наличии некоторых знаний и небольшого опыта можно собрать лестницу своими руками. Самый простой материал для сборки — брус. Как собирается лестница из бруса своими руками и какие размеры необходимо при этом учитывать, расскажем нашим читателям.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

• маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;
• маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
• винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
• полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
• забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;
• T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
• S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
• У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
• пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.

Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

Основные особенности подготовки

Для того чтобы справиться с задачей, вам понадобится определенный набор материалов и инструмента, именно с перечня всего необходимого мы и начнем:

Брусок	Конкретное сечение и количество зависит от проекта, если это полноценная лестница, то брус используется для изготовления косоуров, опор площадки (при ее наличии), а также иногда для ступеней. Что касается приставных лестниц, то там нужны две длинные прожилины и около десятка коротких элементов под ступени
Крепеж	Мы настоятельно рекомендуем не использовать гвозди, лучше воспользоваться более современным и надежным вариантом – саморезами, они обеспечивают высокую прочность крепления, при этом конструкцию в случае необходимости можно разобрать. Если нужна повышенная надежность, то используются шурупы с шестигранной головкой либо применяется резьбовая шпилька
Инструмент	В наши дни все мастера предпочитают использовать для работы электроинструмент, так как с его помощью рабочий процесс значительно упрощается. Вы должны понимать, что при изготовлении лестницы может понадобиться резка материала, его шлифовка и сверление, исходя их этого и подбирается нужное оборудование
Средства защиты	Готовые конструкции для защиты их от неблагоприятных воздействий необходимо обрабатывать специальными защитными составами, после чего наносятся декоративные покрытия либо краски, первые отличаются от вторых тем, что не скрывают структуру древесины, а лишь придают поверхности определенный оттенок

Важно! Для изготовления подбирайте только самые надежные материалы – без трещин, сучков и синевы, так как все эти факторы свидетельствуют о низком качестве, соответственно снизится и прочность готовой конструкции.

Своими силами вы может сделать надежную лестницу в подвал

Конструктивные элементы

Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

Опорные элементы для маршей из дерева:

• косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;
• тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;
• тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
• больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;
• опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;
• стена — основание для крепления консольных ступеней.

Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

• балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
• заполнения — сплошные панели или ригели;
• поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

Требования к лестницам и расчет

Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

]

Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

• ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
• длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
• высота ступеней 15-20 см;
• ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
• оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
• высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
• интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
• перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
• от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

Схема деревянной лестницы

1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

Чертеж развертка лестницы по стене

Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

Выбор дерева для лестниц

Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

• Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
• Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

Ясень

Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

Стекло

К выбору лестниц из стекла нужно подходить осторожно и основательно. В качества материала используется ламинированное толстое или закаленное стекло. Однако, даже такие материалы могут подвергаться механическим повреждениям и другим внешним факторам. При ударе здесь могут появиться сколы, и потеряется эстетический шарм. Стеклянная лестница не применима в домах, где есть дети. Акриловое стекло более прочное, но оно быстро темнеет. В целом же любая стеклянная конструкция не является долговечной.

Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

Понадобятся инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• ручной фрезер;
• струбцина;
• лобзик;
• молоток;
• угольник;
• линейка;
• тонкий карандаш.

Косоур

Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

Чертеж деревянной лестницы на косоурах

Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

Разметка косоура

Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

Крепление косоура к полу

Тетива

Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

Ступени и подступенки

Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

Ограждения

Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

Возведение крыльца из бруса

Как сделать крыльцо для частного дома

Во второй части статьи мы будем строить крыльцо к дому из бруса своими руками, естественно, гипотетически! Мы постараемся дать пошаговую инструкцию, заостряя внимание читателя на особенно важных моментах. Итак, поехали!

Устройство фундамента

Как и любое капитальное строительство, возведение крыльца начинается с фундамента. Правильно установленное основание – это залог долгой и беспроблемной эксплуатации.

Фундамент готов к заливке

Конструкции из бруса относятся к легким, поэтому могут устраиваться на любом фундаменте: ленточном, столбчатом, свайном, плитном или блочном. Первые четыре варианта подходят больше всего, так как их монтаж не требует привлечения подъемной техники.

Ленточный фундамент под крыльцо

Ленточный и плитный фундаменты изготавливаются из железобетона. Отличаются они тем, что первый вариант имеет некоторую толщину боковых стенок, а второй – заливается сплошной плитой по всему периметру крыльца.

Плитный тип фундамента

Свайный фундамент представляет собой монтаж на сваях из металла или дерева. Данный вид основания считается самым легким и быстрым в установке, особенно если для монтажа используются винтовые сваи, которые можно закрутить бурмашиной в течение получаса.

Столбчатый фундамент — нечто среднее между предыдущими. По периметру возводятся опоры из камня кирпича или бетона, на которых сверху укладываются балки.

Какому же типу отдать предпочтение? Начнем с того, какова у вас конструкция самого крыльца. Если оно встроено в дом, то его основание будет таким же, как и у основного строения, и монтируются они одновременно.

Монолитный фундамент под дом и крыльцо

Также, если ваш дом стоит на сваях, приделывать к нему даже приставное крыльцо на бетонном фундаменте будет не очень красиво. Это разобьет внешнюю целостность композиции и будет бросаться в глаза. Но наоборот, если дом имеет бетонный фундамент, а крыльцо – столбчатый или свайный, устанавливать можно.

На тип основания сильно влияет поверхность рельефа. Согласитесь, если вам нужно поднять крыльцо из бруса на высоту в несколько метров, то применять для этих целей бетон трудо- и материалозатратно.

Лучше выложить основную часть из кирпича и облагородить потом все деревом, или установить сваи и соорудить поверх них прочный каркас. И, наоборот, под низенькое крыльцо надежнее залить железобетонное основание.

Совет! Если у вас имеется на руках профессионально составленный проект строения, то вопрос уже решен, так как проектировщик рассчитал не только оптимальное основание, но и прочие строительные нюансы.

Железобетонный фундамент

Давайте разберемся, как монтируются указанные фундаменты. Начнем с бетона.

Устройство бетонного фундамента под крыльцо

• Первым делом нужно определиться будем ли мы соединять фундамент крыльца с основанием дома, или организуем деформационный шов. Для чего он нужен? Деформационный шов способен компенсировать разницу в усадке строений и последствия сезонных подвижек грунта.
• Другими словами, оба фундамента имеют разную массу и испытывают на себе разные нагрузки. Дом может понемногу проседать, когда крыльцо, наоборот, может подняться под действием пучения почвы. В результате, основание может не выдержать и дать трещину.
• Но с другой стороны, крыльцо может осесть или подняться, став неудобным. Как быть? Есть простое правило. Если крыльцо имеет незначительный вес, то лучше фундаменты связать. Для более массивных конструкций необходимо делать независимые основания с деформационным швом в 2 сантиметра.

Вырытый котлован под ленточный фундамент

• Идем дальше. Размечаем территорию и копаем котлован под фундамент. Глубина залегания должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта. Смотрим эти значения в готовом проекте, или ищем их самостоятельно в интернете.

Внимание! Данные по каждому региону значительно отличаются.

Схема устройства железобетонного фундамента в разрезе

• Затем на дне котлована настилается гравийно-песчаная подушка для дренажа. Толщина каждого слоя составляет 20 сантиметров. Первым насыпается и утрамбовывается речной песок средней фракции, затем насыпается гравий или щебень. Чтобы лучше утрамбовать песок полейте его обильно водой.

Конструкция опалубки

• Собираем опалубку. Используем для этого доски или листы прочной фанеры (кстати из последней можно сделать гнутые элементы для получения криволинейных форм), подойдут также и листы ОСП панелей. Прочно связываем доски саморезами, чтобы через неделю после заливки бетона, мы могли свободно разобрать опалубку, не нарушив его целостности. Прочности связки должно хватить, чтобы без прогибов выдержать массу бетонной смеси.

Арматурный каркас фундамента

• После внутрь опалубки укладывается армирующий пояс. Для этих целей идет металлический прут диаметром 10-12 мм. Связывается он посредством сварки или, если аппарата нет, то узлы соединяются проволокой. В обоих случаях прочность фундамента идентична.

Заливка опалубки бетонной смесью

• Стенки опалубки закрываются гидроизоляционной пленкой (лучше всего плотный полиэтилен), и внутрь наливается бетонная смесь. При заливке есть одно важное правило – она должна проводиться без продолжительных остановок, чтобы уже налитый раствор не успевал схватываться. Это обеспечит монолитность и прочность конструкции.
• Для фундамента под легкое крыльцо из бруса подойдет бетон марок 150, 200 и 250. Первый используйте, если веранда совсем небольшая, но лучше остановиться на последних двух.

Пропорции ингредиентов для приготовления бетона различных марок

В таблице показано количество всех ингредиентов для разных бетонов. Важно знать, что для приготовления бетона определенной марки нужно использовать портландцемент, марка которого будет в 1,5 раза больше. То есть в нашем случае достаточно цемента М400, который продается повсеместно.

Теперь осталось дождаться полного высыхания фундамента (28 суток) и продолжить строительство. Как видите существенным недостатком такого основания, является растянутость во времени.