Любая конструкция делиться на две основные части: стропильная (несущая) и ограждающая, то есть непосредственная кровельная система. Главный элемент стропильной системы – обрешетка. Правильно сконструированная обрешетка обеспечивает надежную опору всей кровельной системы. Существуют различные варианты обрешеточной конструкции, которые отличаются выбором древесной породы и стройматериала, которым, как правило, является доска для обрешетки крыши.
Обрешетка представляет собой конструкцию из древесных заготовок, каждый из которых установлен с помощью стропильных ног строго перпендикулярно к заключительным элементам. Такая система служит опорой и принимает всю нагрузку кровли (покрытие крыши) распределяя ее на стропильные ноги. Помимо этого, конструкция обеспечивает устойчивость крыши во время сильных ветров и ураганов.
Кладете обрешетку на старую кровлю? Несколько советов
Перед тем, как приступить к работе, внимательно осмотрите стропильную систему. Треснувшие и ослабленные элементы необходимо укрепить накладками. Гнилые участки удаляются, а при необходимости заменяется весь элемент конструкции.
Для изготовления контробрешетки и обрешетки используются пиломатериалы из лиственницы, ели или сосны, предварительно обработанные антисептическим средством.
Монтаж обрешетки на кровлю из рубероида или листовой стали
1. Очистите крышу от мусора и грязи. Удалите отслоившийся и порванный рубероид, вскройте пузыри и обрежьте их края. Отогнутые участки металлической кровли необходимо выпрямить или обрезать.
Сметите мелкие обрезки и пыль щеткой.
2. Закрепите брусья контробрешетки на торцах крыши, в местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины. Между брусьями вдоль карниза и конька натяните шнуры, выровняйте по ним остальные брусья контробрешетки и закрепите их на стропилах.
3. Установите необходимый размер шага и смонтируйте брусья обрешетки. На коньке и ребрах крыши, а также вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.
4. Если длина брусьев обрешетки меньше ширины крыши, их стыки выводятся на середины брусьев контробрешетки.
Монтаж обрешетки на кровлю из шифера или металлопрофиля
1. Очистите крышу от мусора, грязи и мха, удалите треснувшие и отколотые куски шифера. Отогнутые участки металлопрофиля необходимо выпрямить или обрезать.
2. Уложите брусья контробрешетки в желоба листов шифера (металлопрофиля) и закрепите. В местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины.
Сечение брусьев контробрешетки должно быть не менее 5х5 см и превышать высоту профиля кровельного покрытия.
3. Установите размер шага брусьев и смонтируйте обрешетку. На хребтах крыши, вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.
4. Стыки брусьев обрешетки выводятся на середины брусьев контробрешетки.
5. Прореженная обрешетка изготавливается из брусьев сечением не менее 50х50 мм. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.
Обрезная доска 2 сорт
| Назание продукта | Толщина, мм | Ширина, мм | Порода древесины | Сорт | Цена товара |
| Обрезная доска 25 х 100 второй сорт | 25 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 5 499,12 руб |
| Обрезная доска 25 х 150 второй сорт | 25 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 5 495,60 руб |
| Обрезная доска 40 х 100 второй сорт | 40 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 6 698,58 руб |
| Обрезная доска 40 х 150 второй сорт | 40 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 6 699,24 руб |
| Обрезная доска 50 х 100 второй сорт | 50 | 100 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 6 699,00 руб |
| Обрезная доска 50 х 150 второй сорт | 50 | 150 | хвоя (ель, сосна) | 2 сорт | 6 696,80 руб |
Как выровнять провисшую крышу
Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.
Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!
Воля, Минск.
Привет, Воля из Минска!
У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.
Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.
Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.
Статья по теме: Установка крыши на балконе последнего этажа
/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./
Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.
Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.
После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.
Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.
Какие бывают обрешетки?
Среди всего разнообразия в основном можно выделить 2 вида:
Сплошная обрешетка – используется при применении в качестве кровельных материалов мягкой черепицы, изопласта, при рулонной кровле. При таком типе обрешетка кровли монтируется непрерывно, сплошным слоем. Для крепления используются гвозди определенной длины. Она должна в 3 раза превышать толщину самой обрешетки. Расстояние между досками или брусьями не превышает 1 см.
Разреженная – применяется, когда кровля состоит из листового материала необходимой площади. Это могут быть волнистый шифер, металлочерепица, ондулин. За основу используется толстый брус. Его сечение составляет до 5 см. В данном типе расстояние между досками, брусьями остается не малое, но оно не должно быть шире используемого кровельного материала.
Требования к качеству стропильной доски
Выполняя расчет стропильной конструкции, в которой предусмотрено изготовление стропильных ног из доски, важно учитывать не только сечение данных элементов, но и качество пиломатериала, который предполагается использовать.
В первую очередь, необходимо определиться, какая древесина более всего подходит для изготовления стропил. Это хвойный и лиственный пиломатериал, полностью отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83. Исходя из данных требований, доска для изготовления стропильных ног может иметь
:
- не более трех сучков на каждый погонный метр пиломатериала, максимально допустимый диаметр сучка составляет 30 мм;
- несквозные трещины, длина которых не превышает 1/2 длины доски;
- влажность не более 18% (измеряется влагометром).
Согласно предписаниям СНиП, приобретая пиломатериал для изготовления стропил и других элементов каркаса крыши, необходимо делать проверку документа, информирующего о качестве продукции. Там должны быть указаны
:
- наименование производителя и основные данные о нем;
- название изделия и его номер стандарта;
- размер пиломатериала, порода древесины, степень влажности;
- количество единиц в упаковке;
- дата выпуска партии пиломатериалов.
Древесина – натуральный материал, подверженный биологическому разрушению и горению. Чтобы снизить риск повреждения и разрушения готовой конструкции из пиломатериалов, требуется выполнить предмонтажную подготовку стропильных элементов, выполненных из доски. Подготовка подразумевает выполнение конструктивных и защитных мероприятий согласно требованиям СНиП. В число защитных мероприятий входит
Читайте также:
:
- обработка древесины антисептическими составами с целью предотвратить преждевременное загнивание;
- пропитка древесины антипиреновыми средствами, предотвращающими возгорание;
- обработка стропил и других деревянных элементов средствами, защищающими от насекомых-вредителей.
Нагрузки
Способность конструкции выдерживать все нагрузки и при этом нормально функционировать зависит от типа материала и его размеров. В качестве материалов можно использовать доску, брус, металлопрофиль. Размеры и шаг монтажа для каждой кровли индивидуальны. При монтаже можно проверять прочность конструкции своим весом, который должен составлять около 80 кг.
Используемый инструмент и материалы
При строительстве своими руками обрешетка и контробрешетка предполагают использование следующих материалов:
- Уровень и рулетка.
- Брус и доски.
- Дрель, шуруповерт и болгарка.
- Ножовка по дереву.
При монтаже рекомендуется брус и доски покрыть специальными водозащитными и антисептическими средствами. Материалы должны быть полностью сухими без наличия дефектов.
Статья по теме: Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
Оборудуем контробрешетку под натуральную черепицу
- нижние бруски несут большую нагрузку, поэтому должны быть большой толщины;
- средние рейки — немного тоньше;
- верхние бруски — самые тонкие.
Такая конструкция с монтированной поверх ее обрешеткой обеспечит кровле надежность.
А для придания максимальной прочности конструкции лучше использовать нержавеющие гвозди. Профессионально монтированная контр обрешетка может прослужить несколько десятков лет.
Монтаж
Обрешетка для листового материала
Для материала, состоящего из листов, применяют сплошную обрешетину. Доска для нее используется толщиной 25 мм, а ширина составляет до 14 см. При расстоянии между стропилами больше 1 м следует проверить прочность каркаса своим весом. Если он прогибается, то следует монтировать второй слой. Двухслойная состоит из бруса 50х50. Прибиваем доски параллельно коньку на расстоянии, которое исключит прогиб, обычно оно колеблется в пределах 50-100 см. Монтаж верхнего слоя производится также либо по диагонали.
Нужно помнить для крепления используем гвозди превышающие длину обрешетки в 2 раза. Примером если доска 25-ка, то гвозди берем не меньше 50 мм. Следующим шагом будет настил рубероида или пергамента внахлест, составляющий 10 см. Конструкция является универсальной и подойдет под разнообразные кровли.
Кровля из металлочерепицы
Использование металлочерепицы допускает как сплошную, так и разреженную обрешетки. Сплошная подразумевает такие действия, как и в предыдущем описании, но есть один нюанс. Для металлочерепицы последний снизу ряд нужно поднять на высоту волны. Для этого используем доску соответственной толщины.
Использование фальцевой кровли
Если кровля сложной геометрии с уклоном до 14 градусов, то при фальцевой кровле рекомендуется использовать сплошную решетку. В других вариантах можно использовать разреженную.
Конструкция обрешетки под шифер или профнастил
Обрешетка под шиферную кровлю или профнастил подойдет как сплошная, так и разреженная. Для сплошной применяется доска сечением 30-40 см, а для разреженной 50х50. Желательно чтобы кровля такого вида была идеально ровной. Для этого используется шаг между брусом около 22 мм.
Сечение стропил из доски
Стропила могут изготавливаться из бревна, бруса или доски. К недостаткам бревна относится его большой вес и необходимость выполнять сложные врубки в местах креплений, которые существенно ослабляют несущие способности элемента из кругляка. Брус значительно лучше в применении, но стоит дороже, чем доска. Стропильные ноги из доски – оптимальный выбор, данный материал активно используется для изготовления боковых стропильных ног
. Доска также позволяет делать удлиненные боковые стропила и прочные накосные (диагональные) стропильные ноги.
Такой параметр, как толщина доски, существенно влияет на ее прочностные характеристики. Толщина доски, пригодной для изготовления стропил, составляет 40-60 мм, причем для возведения кровли на постройках хозяйственного назначения лучше использовать доску толщиной 40 мм в целях снижения затрат. При этом для строительства крыши жилого дома данный параметр не должен быть менее 50 мм
.
Ширина доски для стропил выбирается с учетом длины проема, который требуется перекрыть – чем длиннее стропильная нога, тем шире должна быть доска для ее изготовления. Стропила длиной до 6 метров могут выполняться из доски шириной 150 мм – таким образом, минимальное сечение стропила для крыши жилого дома составляет 50×150 мм. Если длина стропильной ноги превышает 6 метров, ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненную ногу делают из сплоченных досок шириной 150 мм, причем участок нахлеста досок, составляющий не менее 500 мм должен располагаться максимально близко к коньковой части.
Сечение стропил зависит от величины нагрузки на крышу (снеговой и ветровой), а также веса самой стропильной конструкции, угла наклона ската, длины перекрываемого проема и ширины дома. Чтобы рассчитать сечение, используются специальные таблицы и формулы, можно воспользоваться соответствующей компьютерной программой. В сложных случаях лучше всего доверить выполнение расчетов профессионалам.
Определив оптимальное сечение стропильных ног, необходимо обратить внимание на шаг установки стропил. Это взаимозависимые параметры, которые можно немного варьировать без ущерба для надежности кровли. Применение подкосов позволяет несколько уменьшить сечение стропил.
Наращивание стропил
Если длины или толщины доски не хватает для изготовления цельной стропильной ноги, выполняют наращивание стропила. Это можно делать различными способами. Проще всего сплотить доски, сложив их друг с другом широкими сторонами, и сшив гвоздями. Если укладывать доски со сдвигом в половину длины, можно изготовить длинную, прочную стропильную ногу, способную выдержать высокие нагрузки. Так делают, когда требуется создать накосные стропила вальмовой крыши.
В другом случае наращивания стропил делают косой срез на торцах, причем перед косым срезом выполняется небольшой вертикальный противоскользящий упор. Далее выполняется вертикальное сквозное отверстие для стяжки соединения болтом.
Удлинить стропило можно соединив гвоздями или шпильками две доски, уложенные с нахлестом в метр.
Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа
Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.
Конструкция и назначение
Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:
- Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
- Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
- Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.
Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.
Виды древесины и ее производных
Для изготовления обрешетки можно использовать древесину или металл. Однако, металлопрофиль чаще используется в промышленных сооружениях, где пролеты между опорами каркаса очень большие. В жилом малоэтажном домостроении различные пиломатериалы – самый популярный материал, из которого изготавливается обрешетка:
Наиболее оптимальным вариантом для изготовления обрешетки считается обрезная доска сечением 150Х40 мм. Она обладает хорошей устойчивостью к влаге и высокими прочностными качествами, поэтому ее можно укладывать с шагом 15-20 см.
Материалы
Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:
Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном. Статья по теме: Как правильно укладывать шифер на крышу
Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.
Подготовка
Пиломатериалы, используемые в конструкции кровельного каркаса, подвергаются постоянному воздействию влаги, поэтому могут со временем загнивать и деформироваться. Поэтому важно не только правильно выбрать, но и качественно подготовить материалы к монтажу. К деревянной обрешетке предъявляются следующие требования:
- Доски и пиломатериалы, которые используются для монтажа, должны быть доведены до стандартной влажности 19-20%, чтобы в процессе эксплуатации они не деформировались и не гнили.
- Для предотвращения загнивания обрешетки, древесину необходимо обработать антисептическим составом. Глубокая пропитка антисептиком позволяет в 2 раза увеличить срок службы каркаса.
- Элементы обрешетки под мягкие кровельные покрытия (битумную черепицу, мембраны, рубероид) необходимо острогать, чтобы неровная поверхность не повредила материал при монтаже или эксплуатации.
Помните, что гвозди или другие крепежные элементы для фиксации обрешетки должны также быть влагостойкими и иметь длину, равную двум толщинам доски или фанеры, из которой она изготавливается. Кроме того, нельзя забивать гвозди до упора, нужно оставлять небольшой зазор, необходимый для компенсации термического расширения.
Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы
Требования к обрешетке под профнастил
Способы обустройства
Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:
- Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
- Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.
Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.
Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:
- Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
- Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
- Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.
Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.
Конструктивные особенности
Обрешётка не выглядит технически сложным элементом, поэтому доски и брус обычно укладываются своими руками, без привлечения профильных специалистов. При выполнении монтажных работ нужно учитывать факт, что элемент имеет собственную классификацию, что во многом определяет выбор кровельного материала. В общих чертах обрешётка различается двумя основными признаками: способом укладки и количеством слоёв.
Укладка
Можно выделить два варианта:
- Разреженная.
Особенностью конструкции является большое расстояние между поперечными лагами. Брус укладывается на значительном расстоянии друг от друга, иногда шаг может превышать полметра. Конкретное расстояние зависит от ширины и характера кровельного материала.
- Сплошная.
Доска для обрешётки крыш укладывается практически вплотную, оставляя зазоры шириной не более 10 мм. Оставляемый зазор компенсирует температурную деформацию и помогает избежать вспучивания кровельного настила при чрезмерном нагревании. Сплошная обрешётка может выступать самостоятельным элементом кровельной системы или выполнять вспомогательную функцию в двухслойных конструкциях.
Обрешётка сплошного типа не привязана к определённому виду крыши, поэтому может служить основанием для любого кровельного материала.
Количество слоёв
Строителям приходится выбирать между двумя вариантами:
- одинарная обрешётка укладывается на стропильную систему одним слоем, располагаясь параллельно коньку крыши;
- двухслойная – доски первого слоя идут с шагом 500–1000 мм, сверху настилаются щиты, расположенные под углом 450.
При обустройстве крыши порой используется такое понятие, как контробрешётка. Элемент используется в кровельных системах, где предполагается наличие гидро- и пароизоляции. Контробрешётка монтируется поверх гидроизоляционного слоя, прижимая материал и являясь основанием для основной обрешётки.
Критерии выбора
Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:
- Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
- Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
- Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.
Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.
Что такое обрешётка
Чтобы понять смысл устройства, надо разобраться в общей конструкции кровли дома. Этот элемент состоит из двух основных частей: ограждающей и несущей. В первом случае речь идёт о финишной отделке, которая защищает чердачное помещение от пагубного воздействия внешней среды. Несущая конструкция – стропила, которые служат опорами для крепления кровельного материала и фактически соединяют стены и крышу здания.
Обрешёткой кровли называют часть стропильной системы, выполненной в виде досок или брусков, уложенных перпендикулярно расположению стропил. Элемент упрощает монтаж теплоизоляционных плит и отделочного материала, способствует равномерному распределению нагрузки на стропильную систему.
Важно! Общие технические условия обрешётки регулируются нормативными требованиями ГОСТ и СНиП.
