Тематические форумы «ножеманов» завалены спорами о качестве и назначению ножа из быстрореза. Люди практически разделились на два лагеря. Немало высказываний о хрупкости металла. Но, более утвердительными выглядят убеждения о неправильном изготовлении самого клинка. Попробуем «пролить свет» на производство ножей из быстрорезов своими руками.
Нож из рапида своими руками
Необходимые материалы и инструменты
В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.
Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.
Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):
- маркер;
- ножницы;
- болгарка;
- ножовка по металлу;
- защитное снаряжение (очки, перчатки);
- шлифовальная машина;
- тиски;
- хомуты;
- ножовка по дереву;
- напильники;
- наждачная бумага;
- плоскогубцы;
- дрель и сверло;
- газовая печь и паяльная лампа;
- зажигалка.
Материалы:
- лезвие пилы;
- бумага или картон для эскиза;
- полотенца (тряпки);
- тушащее масло;
- деревянные заготовки для изготовления рукояти;
- заклёпки;
- эпоксидная смола;
- абразивы для заточки.
Все началось с простой ножовки
Именно эта пила является прародителем семейства ручных инструментов для обработки древесины. Как только первый слиток железа плавился, у человека была идея создать инструмент для возделывания земли у него.
Можно предположить, что вторая после мотыги была топором. Третий был, вероятно, пилой с ручкой, известной нам сегодня как ножовка. На протяжении веков, с момента своего изобретения, он приобрел множество «братьев и сестер», выполняя десятки разных произведений.
Принятая классификация делит этот тип ручной пилы на две группы:
- Ножовки для дерева;
- Ножовки для металла.
В зависимости от направления резки ручные пилы для дерева подразделяются на три категории:
- Для продольной резки;
- Для поперечной резки;
- Универсальный (продольно-поперечный).
Разница между ними заключается в форме режущих зубов: в инструменте продольной распиловки они наклонены вперед, а для поперечной пилы они прямые.
Универсальный нож для ножовки также наклонен вперед, но имеет специальную заточку. Это позволяет вам видеть вдоль и поперек волокон.
По предварительной договоренности ручные пилы делятся на несколько типов:
- Классические ножовки (поперечная или продольная резка);
- Винтовые пилы (для резки отверстий);
- Стальные пилы (для резки соединительных шпилек).
При выборе ручной ножовки важную роль играет не только форма, но и размер зубов.
Приёмы обращения с металлом
Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.
На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.
Циркулярный диск для изготовления ножа.
При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.
При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.
Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.
Как точить изделия быстрорезы
Рапидные марки стали имеют твёрдость до 62-64 единиц по шкале Роквелла. Соблюдая условия изготовления изделия, она сохранится. Известный факт, больше твёрдость – больше угол заточки. Но ограничений нет, нужен больше угол, делайте как угодно.
Заточка ножа из быстрореза.
Заточка рапидных сплавов, держится долго. Но следует помнить, что при затуплении лезвия наточить его будет сложно. Лучше доверить такую функцию профессионалам. Взялись сделать самостоятельно – отличий в заточке от обычного ножа, нет.
Единственное что непременно поможет – специальный инструмент. На нашем ресурсе имеется целый раздел, в котором непременно получите нужную информацию.
Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция
Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.
Создание макета
На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок. Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.
Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.
Вырезание и первичная обработка заготовки
С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.
Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.
Придание заготовке окончательной формы
Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме. Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его. Дальше намеченной линии двигаться не надо.
Заготовка для изготовления ножа.
И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.
Сверление хвостовика
При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.
Формирование режущей кромки
Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.
Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.
Готовое лезвие
Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.
Закаливание и отпуск
Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.
Закаливание режущей кромки ножа.
Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.
Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.
Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С.Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.
Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.
Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию
Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.
Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.
На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.
Формирование верхней части рукояти
Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.
Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.
Изготовление клёпок
Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.
Придание рукояти нужной формы
Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.
Рукоять ножа выполненная из дерева.
После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.
Шлифование и лакирование рукояти ножа
После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.
Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.
Заточка клинка
Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.
Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.
Быстрорежущая сталь разных марок для ножей
Нож состоит из двух главных частей – клинок и рукоять. Важны обе части. Данная статья нацелена на режущую часть ножа. Марка стали играет важнейшую роль на технические характеристики конечного изделия. Не менее важен процесс изготовления клинка.
Редко люди рассказывают о предварительном отборе заготовки. Со слов профессионалов ножевого ремесла, обязательным и первоначальным этапом является – отсев брака. Проверка проходит простым бросанием заготовок на деревянную поверхность. Сделать это необходимо несколько раз, поддавшиеся трещинам изделия – бракуются.
Найти сталь от быстрорежущей пилы в России достаточно легко. Списанные изделия заводского назначения, завалялось у дедушки в гараже изделие из СССР или приобрести на рынке новый «быстрорез». Вполне подходящие варианты. Быстрорежущие марки стали насчитывают немало пригодных разновидностей для изготовления клинков.
Сталь Р18 и ножи из неё
Рапид из стали Р18 встречается редко. Повезло найти пилу или пластину – «ножеманы» плачут от зависти. Сталь с прочностью до 1000 МПа сохраняет режущие свойства при нагреве до 600 градусов по Цельсию. В производстве применяются для резцовых инструментов: свёрла, резьбовые фрезы, метчики, зенкеры, развёртки и резцы.
Сталь для ножа Р18.
Поддаётся ковке и закалке. Изготовить нож из пилы стали Р18, не составит труда. Вырезать шаблон, сделать спуски, РК и рукоять. Закалять не требуется, отпуск не нужен. Пользователи отзываются только положительно, работают ножами по 15-20 лет.
Чертовски удачный по прочности и стойкости материал. Сложность в заточке, касается любой рапидной стали. В данном случае – не исключение. Боится коррозии, требует ухода.
Ножи из стали быстрорез Р12
Непосредственный заменитель стали Р18. Производственное применение имеет в свёрлах, метчиках, развёртках и прочих вариантах. Структура Р12 близка «собрату» Р18. Супротив близкого сходства присутствует небольшое различие в механических свойствах.
Неоднородность карбида сказывается на Р12 в пластичности и вязкости. Режущие свойства клинка из этого материала однозначно высоки. Заточке поддаётся слегка легче. Хрупкость характерна рапидным сталям, не следует изготавливать «мачете» или топор. Аналог Р18 отлично подойдёт для кухонных работ.
Клинки из быстрореза Р6М5
Сталь довольно ходовая, найти её несложно. Используется в режущем и пильном инструменте, хорошо справляется с ударными нагрузками. Существует несколько разновидностей по ГОСТу. Основные рапидные свойства присутствуют во всех марках Р6М5.
Мнения разняться в использовании клинков из этого материала. При затупившемся лезвии трудно заточить, в походе создаст тучу трудностей. Рекомендуется на длительные мероприятия не брать. Кухонный или разделочный – его предназначение. Непременно справится с деревообработкой.
Правила работы
В деревнях этот инструмент и сегодня применяется для заготовки дров. Визуально процесс может показаться достаточно легким. Тяни себе по очереди, да и все. Однако это не так. Неопытные мастера часто сталкиваются с тем, что пилу заклинивает, она гнется и рвет лесоматериал, а также застревает в распиле. Во время пиления нужно просто руководить инструментом, все остальное пила сделает сама. Сильно надавливать или толкать пилу не рекомендуется, потому что это приведет к заклиниванию. Для более удобной работы бревно или другую заготовку нужно закрепить на козлах так, чтобы участок, который необходимо отпилить, свисал над землей.
Идеальным вариантом будет положение, при котором один из пильщиков будет находиться чуть выше своего партнера, к примеру, на поддоне. В таком положении за счет скоса за один ход пила сможет пропилить существенный, как для ручного инструмента, участок.
Очень давно этой пилой даже распускали бревна на доски, однако, стоимость их была очень высока, вследствие большой трудоемкости работы.
Как сделать рукоять для ножа
Проще всего склеить ручку из двух вырубленных и подготовленных кусочков дерева или оргстекла. Сделать ее гораздо легче, чем закрепить на хвостике ножа. Естественно, вы можете выбрать незатейливый вариант и примотать ручку изолентой, но зачем столько стараться, чтобы в итоге испортить эстетичный вид ножика?
И вот наступает самый ответственный этап работ. Так как сверлить придется в хвостовике ножа, полотно может легко лопнуть. Поэтому будьте бдительны и осторожны.
Сталь — твердый, но в то же время хрупкий материал. При равномерном распределении давления, когда пила находится в работе, сломать ее практически невозможно. Но при точечном сверлении давление увеличивается, и металл может легко расколоться. Поэтому сверлить отверстие лучше при небольших оборотах станка и не забывать подливать масло на место сверления. В таком случае шуруповерт — идеальный инструмент для выполнения поставленной цели, так как оборотов у него меньше, то и возможность поломки детали не настолько высока.
Выполнив предыдущий шаг и проделав в рукояти отверстия, такие же просверлите в половинках рукояти. Сделайте медную или алюминиевую заклепку. Для страховки можете проклеить область, где будет находиться заклепка, клеем, но лучше, если у вас найдется эпоксидная смола.
Пила поперечная двуручная – суровый инструмент
Поперечная пила является самым большим представителем ручных пил, ее длина может достигать почти двух метров! Всего существует четыре стандартных размера, начиная с 1 метра и заканчивая полотном в 1750 мм, то есть каждый размер увеличен на 250 мм. Характерная форма полотен – закругленная, а высота зуба обычно не превышает 20 мм. Даже самый маленький размер такой пилы – это довольно тяжелый инструмент, которым в одиночку долго не поработаешь…
Первые два размера когда-то выпускались для нужд населения – форма зубьев у них классическая, треугольная, с углом заточки около 70°. Впрочем, угол заточки каждый приспосабливает для себя, ведь для мягкой древесины в летнюю пору лучше уменьшить его до 35°, а вот для распилки зимой или для сухого дерева лучше придерживаться при заточке 50°. Самые длинные пилы (1500 мм и 1750 мм) выпускались для распиливания пиломатериалов. Зубья в таких инструментах имеют сложную форму – между двумя М-образными (кремлевскими) очищающими зубьями расположены несколько простых, характерных для поперечных пил. Их и затачивают, и разводят соответственно. Такие зубья в пропиле перерезают волокна, а очищающие М-образные удаляют кусочки древесины из пропила.
Чтобы заточить и развести такую пилу правильно, нужно быть настоящим асом этого дела, ведь для правильной работы зубья сложной формы должны быть на доли миллиметра выше обычных.
Если не учитывать эту разницу и все зубья свести к одной высоте, то М-образные элементы будут рвать древесину, тем самым затрудняя распил. Если же разница окажется слишком большой, то очищающие зубья будут плохо удалять опилки из распила.
Заточка двуручных пилок самостоятельно или как просто восстановить старую длинную ножовку
Если в гараже имеется старая двуручная ножовка Дружба-2, то перед ее применением, рекомендуется восстановить ее целостность. Перед применением инструмента надо обратить внимание на следующие моменты:
- Рукоятки — из дерева ручки могли за долгое время неиспользования высохнуть, поэтому не исключается их свободное выпадение из отверстий. Восстановить исправность ручек можно окунанием их в воду на несколько часов, чтобы они набухли. Еще можно выточить новые ручки на инструмент, на что не понадобится много времени и сил
- Наличие коррозии на полотне — признаки ржавчины следует устранить, а затем обработать устройство машинным маслом
- Заточка зубьев — за долгое время хранения инструмента в гараже, высока вероятность того, что ножовка нуждается в необходимости восстановления остроты зубов
Если с восстановлением рукояток и удалением коррозии не возникает трудностей, то с заточкой зубьев как раз-таки наоборот. Большая пила требует много времени и сил для восстановления целостности звеньев. Однако есть в этом и преимущество, так как большие зубья затачивать намного удобнее. Хотя инструмент и отличается от обычной ручной ножовки, однако, принцип восстановления остроты зубьев аналогичный. Пошаговое описание по затачиванию зубьев на двуручной пиле имеет следующий формат:
- Для начала надо зафиксировать инструмент. В губках даже самых больших тисков сделать это не удастся, поэтому используем две соответствующей длины доски. Располагаем доски параллельно полотну, оставляя на виду только зубья. Если нет тисков, то можно использовать струбцину
- Работы следует начинать с разводки зубьев. Все зубья должны иметь одинаковую высоту. Определить наличие выступающих звеньев можно на глаз, и чтобы сравнять их с остальными, следует поработать плоским напильником
- На следующем этапе надо выстроить зубья на одинаковый угол отклонения от плоскости полотна. Чтобы выполнить разводку, понадобится специальный инструмент. Предварительно также рекомендуется изготовить шаблон (макет) для проверки достаточности разведения звеньев (или купить его). Разводить зубья следует на 0,5 мм от плоскости полотна или 1 мм друг от друга. Процесс разводки выполняется поочередно. Как часто выполнять разводку зубьев, знают далеко не многие мастера. По правилам надо проводить разводку не чаще, чем 1 раз на 5-6 заточек зубьев
- Как только зубья будут разведены, можно переходить к завершающей и самой ответственной стадии — заточка. Для этого применяется специальный треугольный напильник, размер которого должен быть не меньше высоты зубьев
- Правильная заточка выполняется путем перемещения напильника от себя со средним прижимом к зубу. В обратном положении напильник не должен касаться полотна. Проходить напильником необходимо уверенно, но не быстро
- Сначала надо пройти по одной стороне зубьев, а затем по другой. При заточке также следует выбрать соответствующий угол от 35 до 70 градусов
В завершении остается обработать полотно инструмента машинным маслом, и прибегнуть к применению для распиливания толстых бревен, деревьев и даже пиломатериалов. При проведении работ рекомендуется соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться.
Это интересно! При наличии мастерства работы с болгаркой, можно произвести заточку зубьев электроинструментом с абразивным диском.
«Дружба-2» – откуда название?
«Дружба» – под этим названием в СССР выпускались как плавленые сырки, так и бензопилы. Но поперечной двуручной пиле оно подходит как нельзя лучше! Почему «Дружба-2»? Да потому что для распилки нужно двое, причем их действия должны быть хорошо слаженными, одним словом, как у друзей. Так что народ, давший такое неофициальное название инструменту, попал, что называется, не в бровь, а в глаз.
Если такой инструмент достался вам по наследству и пылится в мастерской или гараже, не вздумайте с ним расставаться! Подумайте сами – пила ручная, а значит ей не нужно ни электричество, ни иное топливо. Без бензина бензопила – всего лишь груда металла, а вот «Дружба-2» всегда вас выручит. Так что протрите полотно машинным маслом и поставьте в дальний угол, благо, много места она не занимает.
Цепные пилы
Часто в работе с деревом речь идет не о чистоте и точности разреза, а о его глубине. Именно эта задача решает цепную пилу. мощное устройство с электрическим или бензиновым двигателем, предназначенное для вырубки древесины и резки дров.
Он имеет два основных взаимосвязанных технических параметра:
Шина называется двумя плоскими пластинами, соединенными вместе с небольшим зазором для установки пильной цепи. На одном конце он имеет ведомую звездочку, а с другой. вырезы натяжителя.
Мощность цепных пил с электроприводом составляет от 1,5 до 4 кВт. Выбирая устройство для работы на месте, лучше остановиться при мощности от 1,5 до 2 кВт с длиной пильного полотна от 30 до 40 см. Этого достаточно не только для санитарной обрезки сада, но и для приготовления дров.
Электрическая головоломка
Дисковые и цепные пилы не могут заменить устройство, которое использует узкое режущее лезвие, перемещаемое вверх и вниз с высокой частотой.
Благодаря этой компоновке рабочего тела электрическая головоломка позволяет быстро и точно видеть изогнутые плоские детали. Фанера, керамика и пластик, OSB и мягкий металл. все это можно разрезать хорошей пилой с качественной пилой.
Для каждого материала производители производят специальные пилы, которые отличаются по наклону зубов и по их частоте.
Например, древесина лучше режет пилу с большим зубом. Лист с небольшой выемкой с надрезом наверняка справится с листовым металлом. Особые рекомендации по выбору пил для лобзиков мы не дадим, потому что производитель по каждому из них указывает на рекомендуемый тип материала.
Основными техническими параметрами головоломки являются мощность двигателя, частота хода пильного диска и максимальная глубина резания (указаны для разных материалов).
Для моделей домашних хозяйств эти параметры находятся в следующих пределах:
- Мощность от 400 до 900 Вт;
- Частота перемещения (с возможностью плавной регулировки от 0 до 3000 об / мин);
- Глубина резки (древесина. 45-80 мм, сталь от 4 до 20 мм).
Полезным вариантом головоломки является лазерная указка. Это помогает четко видеть направление разреза, когда линия маркировки скрыта под слоем опилок. При выборе электрической пилы обратите особое внимание на сопло, в котором фиксируется пила. Он должен обеспечить самый надежный зажим. В противном случае файл будет регулярно выходить из его слабых «объятий».
Вырезание и первичная обработка заготовки
Пилить заготовку быстрее всего болгаркой с тонким отрезным диском по металлу. В случае если нет возможности использования болгарки, то можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу. Важно правильно установить пилку в ножовку. Зубы пилки должны быть направлены вперёд и ножовка должна резать при движении «от себя».
Вырезание и подготовка заготовки
Это интересно: Активные наушники для стрельбы
Сначала с помощью прямых надрезов выпиливается приблизительная форма ножа. Затем выпиливают загибы. Их проще всего выпиливать несколькими косыми надрезами, сходящимися в одной точке. Важно оставлять припуск 2–3 миллиметра до нарисованного контура. Это связано с тем, что при использовании болгарки металл на месте распила перегревается. Сточив 2–3 мм при помощи напильника и наждачной бумаги можно удалить перегретый край металла.
Назначение
Габариты инструмента и размер зубьев делают распиловку быстрой. Срез же получается менее качественным, по сравнению с другими типами пил из-за крупных зубьев. Инструмент востребован на участках, где нет электричества, или объёмы предстоящих работ делают приобретение электро- или бензопилы экономически неэффективными.
Сфера применения двуручной пилы:
- валка деревьев;
- заготовка дров;
- отрезание пиломатериалов до нужных размеров.
Малоизвестная разновидность – маховая продольная использовалась для роспуска на доски круглых брёвен. Инструмент можно увидеть только в музеях, или приобрести у коллекционеров. Затраты физических сил велики, а скорость получения плоских материалов низкая – из-за этого в современном строительстве инструмент не применяется.
Пилить «Дружбой-2» можно любые деревянные изделия и стройматериалы, при производстве которых применялись отходы лесозаготовительных предприятий (ДВП, ДСП).
Работа в одиночку
К сожалению, не всегда присутствует напарник для распиловки. А работа в одиночку с двуручным приспособлением – очень трудна. Но умелые мастера знают, что даже из такого массивного инструмента можно сделать одноручный инструмент. Из двуручной пилы можно сделать лучковую.
Чаще всего ручки в пилах не прочно закреплены. Их необходимо снять с двуручной пилы, а на их место установить длинные палки. Между ними поперек вставляется рейка нужного размера, чтобы палки не сломались от давления.
Верхние концы палок нужно соединить веревкой, скрученной наподобие жгута, для гарантии высокого натяжения полотна. Вот и все, у вас получился одноручный инструмент, которым можно работать и в одиночку.
Топ-5 лучших пил
Покупатели найдут в магазинах пилы отечественного и зарубежного производства. Рейтинг изделий следующий:
- Пила двуручная, размер рабочей части 1250 мм. Изделие выпускает Ижевск. Модель с деревянной рукояткой, инструмент предназначен для работы с крупным массивом. Для выпуска используется сталь марки 65 mn.Зубцы прямые, шаг 2.
- MATRIX MASTER 23410, Китай. Размер полотна 1000 мм, изделие имеет двухкомпонентную рукоятку. Пила сделана из стали марки 65 mn, покрытие бесцветное.
- СИБРТЕХ, длиной 1000 мм. Рукоятка сделана из дерева, бесцветное покрытие полотна. Зубцы прямые, 2D, шаг 2,5.
- Пила двуручная, длина полотна 1000 мм, производитель Ижевск. Зубья прямые, шаг 2. Полотно бесцветное, сделано из стали 65 mn.
- Inforce 1000 мм 06-08-06. Изделие российского производства, оно предназначено для работы с бревнами большой толщины. Шаг зубьев 10, ручки выполнены из пластика. Для изготовления полотна использовалась инструментальная сталь высокой прочности, антикоррозийное покрытие дополнительно увеличивает срок эксплуатации пилы.
Все двуручные модели имеют большой ресурс. Инструмент, выполненный из прочной стали, быстро пилит дерево. При проведении по полотну предметом из металла пила издает звук, похожий на завывание, который модифицируется сгибанием полотна.
Нож кухонный
металл. двуручная пила
дружба советских времен, рукоять амарант, пропитка льняная олифа.
Вторая категория различий. особенности пильного диска. Он может быть активным или пассивным. Здесь все определяется формой зуба. На активном диске зубы согнуты в направлении вращения.
В пассивном они наклонены против удара (отрицательный угол заточки).
Пассивные диски незаменимы. Активные используются для обработки древесины. На зубах диска можно наносить твердосплавные краны. Они позволяют разрезать более жесткие материалы, но они отрицательно влияют на чистоту разреза.
Рабочие возможности инструмента зависят от мощности электродвигателя (от 0,65 до 2,5 кВт). Производители также указывают максимальную глубину резки, которая может быть выполнена с помощью круглой пилы (от 25 до 85 мм).
Вариантом этого электроинструмента является циркулярная пила, которая монтируется на неподвижной раме. Это решение позволяет вырезать длинный и широкий материал с высокой точностью.
Некоторые производители предлагают интересный компромисс. ручные циркулярные пилы, которые можно поворачивать и фиксировать на столе, превращаясь в стационарный «круглый».
Отвечая на вопрос, что такое пилы, вы не можете забыть об устройствах обрезки. В этом случае дисковая пила установлена на маятниковой ручке. В качестве кровати используется вращающаяся пластина с транспортировочной (угловой) маркировкой.
Преимущества митры перед диском очевидны: вы можете идеально точно разрезать поперечное сечение под любым углом. Эта операция особенно важна при стыковке различных деревянных деталей (клипеус, цоколь, подкладка, брусок).
Особенности
Самостоятельно сделанный нож имеет много преимуществ.
- Он будет намного прочнее и качественнее, чем недорогой нож, купленный на китайском сайте или в магазине хозяйственных товаров.
- Изделие можно смастерить «под себя», то есть так, чтобы рукоятка легко ложилась в руку, а с лезвием было легко управляться.
- Изделию можно придать некоторой индивидуальности, если сделать его ручку из необычного материала, например, из поликарбоната или из какого-то ценного дерева вроде ольхи. Нанесенные собственноручно на рукоятку декоры сделают его уникальным.
А также из одного полотна можно сделать сразу несколько клинков, которые будут использоваться для разных целей.
Разновидности
По конструкции различают несколько видов инструмента:
- Поперечные модели отличаются формой и способом заточки пильных зубьев.
- Пила для продольного резания имеет прямоугольную форму, сужающуюся книзу. Заточка зубьев соответствует поставленным задачам.
- Лучковые разновидности больших размеров.
- Цепная двуручная пила из-за габаритов в транспортном положении доступна для перевозки и может использоваться в походах, на рыбалке, а также в качестве шанцевого инструмента постоянно находиться в транспортном средстве.
В дальнейшем речь пойдёт о классическом типе двуручного инструмента для поперечного распила, как наиболее производительном и пока ещё распространённом.